旷野的风2022-2023 保时捷“中国青年艺术家双年评选”获奖艺术家作品展开幕 • 三位获奖艺术家携潜心之作亮相特展，以多重感知与辽阔视野，呈现对“旷野与风”的深思和探索；• 保时捷特别展览单元登陆第十一届 ART021 艺博会，深刻探讨人与自然和可持续的关系；• 与青年艺术家共同筑梦，保时捷助推中国当代艺术发展，坚守企业社会责任。 2022-2023 保时捷”中国青年艺术家双年评选”获奖艺术家作品展《旷野的风》正式开幕The 2022-2023 Porsche “Young Chinese Artist of the Year” Winners’ Exhibition […]

每个时代都有属于自己的高光与阵痛：战争VS和平、灾荒VS丰年、经济危机VS繁荣……即便生活平淡如水，也难免遭受存在主义危机偶然的侵扰。或感性或理智，或愤怒或喜乐，丰盈的情感正是艺术创作最强有力的动因。譬如在罗斯科看似简单的大色块下，激荡情绪暗潮汹涌；波洛克则大开大合，于画布上肆意倾洒。这并非艺术家在逃避或一味发泄，而是寻找治愈的可能性。 图1：马克·罗斯科《Number 22 (Reds)》，布面油画，297×272cm，1957年图2：杰克逊·波洛克《第17号》，漆、瓷漆、纤维板、纸本、铝，56.5×72cm，1979年 11月9日起，BMW于西岸艺术与设计博览会呈现展览“心驰无界”，邀请三位艺术家以“心流感召”和“感知共振”两条路径，开启一段人机和谐的情绪探索之旅。艺术家费俊以情绪数据为驱动，通过交互影像装置作品打造出一个数字情绪剧场；刘昕将人类的交流对象转向了神秘的太空，与卫星展开一段浪漫对话；陈哲则为观众创造了一方由光影与声音交织的感官共振之域。千里之行，从此处启程。 01 科技亦有情 费俊《情绪的复调》，BMW委任创作，2023年，BMW“心驰无界”艺术展现场 ©BMW于黑暗中矗立着一块拱形曲屏，内侧表面流过道道斑斓光纹，在地面的反射下构成一道完整的光环，当中停驻的车仿若自天外黑洞驶来。这并不是能令时光回溯的漩涡，也非连接外太空的甬道，而是由艺术家费俊利用创新纯电动BMW i7灵感科技创作的交互影像装置《情绪的复调》。一如其名，曲屏上流淌的光纹随车内人的情绪而起伏变幻。论起此次创作，费俊表示：“用艺术与科技的碰撞、融合来探讨科技的感性和灵性，一直是我创作的主题之一。本次BMW的委任创作让我有机会将一台车作为体验和展示媒介，来实验人机亲密关系的边界与可能。” 费俊《情绪的复调》，BMW委任创作，2023年，BMW“心驰无界”艺术展现场 ©BMW细数此前BMW与西岸艺博会的两次结缘：2021年，其以“景观意象”主题展览，将品牌自1975年以来与艺术长达半世纪之久的联结呈现于观众眼前；次年，BMW同曹斐、杰夫·昆斯等不同领域的杰出艺术家携手“生成”三个独具风格的艺术空间，突破“车”这一具体物像，展现汽车科技如何融入艺术视域。图1：徐震®《山》，“宝马：景观意象”：“自然哲思”单元，2021年图2：曹斐《量子花园》，“宝马：疾驰象外”，2022年 至今年，品牌将目光聚焦至“情绪体验”，其敏锐而富怀关切地洞悉了当下人们的普遍需求。如今，“发疯文学”大当其道，“精神状态还好吗”被当成问候语时刻挂在人们嘴边。这是一个如此容易产生集体性迷茫的时代，“情绪价值”也由此成为当代人最重视的生活要素之一。 费俊《情绪的复调》，BMW委任创作，2023年，BMW“心驰无界”艺术展现场 ©BMW作品《情绪的复调》为费俊与代数几何数学家许晨阳及心理学家刘正奎合作的系列艺术实验项目之一，车身化作情感交互界面，由方向盘采集体验者的情绪数据，以影像将其呈现，随后实时生成具有逆向引导性的情绪回应影像。“两种既相逆又和谐统一的影像演绎仿若音乐中的‘复调’，在应和之间形成了和声般的心理体验。”艺术家解释道。 费俊《情绪的复调》，BMW委任创作，2023年，BMW“心驰无界”艺术展现场 ©BMW &gt 02 向未来演化

瑞银集团与 Art Basel 联合出版《2023年环球艺术收藏调查》，其中显示 2023 年上半年，全球 11 个市场的高净值（HNW）收藏家在艺术品和古董上的支出中位数达到 65,000 美元，比 2021 年的水平增长 19%。中国大陆收藏家报告 2023 年上半年支出中位数最高，达 241,000 美元，显示封锁后支出强劲回归。到 2023 年中期，艺术相关 NFT

面对日益严重的生态环境挑战，艺术家会怎么做？费尔南多·拉波斯(Fernando Laposse)给出了既有美学价值，又具备现实意义的积极回应。 “生态环境的恶化和气候危机，关乎每个人的生活。作为艺术家，我非常关注生态问题，我认为这是我们这一代人生活中最重要的议题之一。”艺术家费尔南多·拉波斯(Fernando Laposse)说。这位以运用自然材料闻名的墨西哥裔艺术家，刚刚在东京展出了一件充满诗意的艺术装置新作,其灵感源自他对自然的观察以及不同物种之间的本质联系。 艺术家费尔南多·拉波斯(Fernando Laposse)在东京首展自己的新装置作品 许多当代艺术家都十分关注生态环境、可持续发展、生物多样性等问题，面对严峻的生态挑战，作为艺术家和设计师的拉波斯以创作来回应。特别是他近十年的创作，让我们觉得最受启发的并不是他所创造出的美丽、诗意、充满趣味的作品，而是在于拉波斯如何巧妙地运用艺术创造力将废弃的天然材料转化为精致的艺术品，通过创意去拉动当地社区的生产活力，在赋予艺术作品美学价值的同时，也对现实产生积极的影响与推动力。 例如，他善用的剑麻曾是制作绳索和渔网的主要材料，这在美洲曾是一个很大的产业，为墨西哥当地的土著人提供了大量的就业机会。但随着塑料的出现，剑麻这种材料被抛弃了。在拉波斯看来，“解决塑料和人造纤维带来的污染问题，与其去制造新的神奇材料来替代，为何不回归发展已经存在的天然素材？”拉波斯的艺术实践充满了现实意义，同时也具备极高的美学意义。特别令人印象深刻的一件作品是2019年迈阿密设计周委托他创作的公共装置作品“粉色野兽”（Pink Beast），拉波斯采用龙舌兰纤维作为主材，以来自瓦哈卡州山区有机农场的胭脂虫染料将纤维染成粉色，创作出极为抓人眼球的亮色。拉波斯创作的毛茸茸的粉色动物、吊床和流苏悬挂在迈阿密设计街区的广场和人行道上，为城市的人们带来极为有趣的愉悦体验。这些作品为四十多位玛雅纺织工人提供了工作机会。在最近几年，拉波斯潜心研究的Totomoxtle系列材料则是采用了墨西哥玉米壳制作的新型材料。曾在中央圣马丁学院学习的拉波斯动手实践能力极强，在看到Totomoxtle系列作品之前，大部分人都不知道原来玉米的色彩如此丰富多样，从深紫色到奶油色，呈现出缤纷的观感。 这个项目远不是呈现简单的美学，Totomoxle作品的背后是艺术家对振兴墨西哥传统农业的实践，他试图为低收入农民创造新的收入渠道。从另一个层面来说，现代农业种植中大量使用除草剂、杀虫剂和基因改良技术，导致土地遭到严重破坏和本地种子丢失，这令拉波斯感到他有义务做点什么去保护生物多样性。拉波斯和当地社区合作，在村庄中逐步恢复传统农业，将玉米纤维和外壳转化为具有装饰价值的贴面材料，也为当地创造了不少的就业机会。拉波斯将自己对于环境危机、生物多样性、移民及全球贸易带来的影响等当代世界性问题的思考带入这些作品中。这也是当代年轻艺术家带来的另一重启发：艺术和设计并不是只有美学价值，也能确实为这个糟糕的现实提供可行的解决方案。 回到这次拉波斯在东京展出的新作品，这是他接受巴黎之花香槟的邀请，以花朵为灵感而创作的生态系统作品。巴黎之花香槟与艺术的渊源可追溯到20世纪初， 2012年以来，每年都会邀请新兴艺术人才重新诠释21世纪的“新艺术”（Art Nouveau）风格。例如此前与日本花艺家东信的合作就给人留下了深刻的印象。拉波斯的新作采用多种材质（黄铜、木头、树枝、丝绸等）结合3D打印技术完成，创造了一个诗意盎然的小型花卉景观。作品揭幕时，拉波斯将黄色的鼠尾草粉缓缓倒入黄铜支架上悬挂的花苞中，花粉洒落在3D打印的花朵、蜂鸟及从丛林中收集的藤条上，瞬间将观众带入了自然氛围之中。 “我关注花朵在生态系统内一系列不同关系中发挥的关键作用，特别是授粉的过程。”拉波斯认为在这个世界中，包括人类在内的所有物种都具有同等重要的地位，通过植物与为其授粉的昆虫和动物之间复杂而和谐的相互作用，可能会为当今世界面临的环境问题提出一些潜在的解决方案。“在这个珍贵而短暂的过程中，花粉是这些角色之间的重要联系，这是一场生命的庆典。”为了创作这件作品，拉波斯来到了法国香槟区，“香槟是一种昂贵的产品，人们享受它为日常生活带来的幸福感。但人们往往忘记，这一切都来自土地和人。”拉波斯在香槟区观察自然和人之间的互动与联系，优质的土壤和自然条件孕育了独特的葡萄、野花和昆虫，他穿行在自然之间，“所有这些都太不可思议了，好像我们在花间开了一个派对，在这里，一切回到原初的自然状态，我想创作一件作品是可以让人们从忙碌的节奏中停下来，去感受自然的智慧。” 这件作品展现了人与自然的深刻联系，拉波斯的艺术创作深植于乡土，同时具有文化、历史、社会和环境的维度，在艺术呈现的纯粹美感之外，也给予观众丰富的思考空间。“我希望我的作品能启发人们稍作停顿，去思考当下的消费模式，去思考我们所处的世界。艺术的力量在于，它真的能激发人们对未来的想象力。” 费尔南多·拉波斯的装置作品在东京首展后，也将于2023年12月6日至10日在迈阿密设计周上展出。为了纪念这次合作，巴黎之花香槟推出了两款限量版巴黎之花白中白香槟和巴黎之花美丽时光香槟2015。 （文章来源：VOGUE）

尽管近年来本土时尚行业中涌现出大量年轻创意人才，但他们中的大部分在创立品牌时，还是倾向选择消费者群体更为广阔且能大展拳脚的服装品类，少有人选择时尚配饰、帽饰这些更像是补充目标客群的衣橱而存在的领域。当然，由于技术和资金等准入门槛的限制，这些细分市场在过去十几年间都由国际品牌或者大集团掌控着，能在此闯出名堂的中国设计师少之又少。 不过这一困境似乎正在随着中国消费者的不断成熟以及对设计要求的日益挑剔而发生转变。2018 年，丹麦珠宝品牌 Pandora 宣布在华降价，但后续并未带来更多的收入增长。后起之秀 APM Monaco 虽然依靠营销和强大的供应链优势，取代了它在千元配饰价格的鳌头地位，但国内消费者正在厌倦模式化的设计，也日渐对国际品牌的光环 “怯魅”，这些曾经的行业宠儿很难单纯依靠明星和广告大片说服大众买单。 图片来源：Pandora、APM monaco 回归产品本身，当下年轻消费者普遍个性却又理智，愿意为高档珠宝品牌的 “真金白银” 掏钱，但不愿轻易购买风格趋同或设计乏味的千元配饰。因此，对于想要发力这一领域的新品牌来说，最重要的是 “读懂” 消费需求的变化。此外，Z 世代喜欢用独特的设计表达个性，充实社交资产。他们对配饰的场景需求也愈发趋于多元化，包括帽饰、围脖、腰链甚至是洞洞鞋装饰扣等品类，成为了品牌可以挖掘的新机遇。图片来源：Portrait Report 艾媒咨询去年发布的报告显示，目前中国时尚配饰市场规模超两千亿元，年增长率在 20%