绅士准测

在室内展馆限流的后疫情时代，历史悠久的日本社区网站“生活GUIDE.com”评选出今年的“野外美术馆排行榜”，由网友们专注挑选日本境内的户外美术馆、博物馆，在学术性的艺术展馆评选之外，带来更有自然感的新鲜视角。 现在就让我们一起来看看今年获得前10名的“野外美术馆”，让眼睛短暂出游。 01 野外博物馆合掌造民家园-岐阜县白川村 夺得第一名的野外博物馆合掌造民家园(野外博物館 合掌造り民家園)位于岐阜县白川村，白川乡一直以来因“雪乡”而出名，标志性的茅草顶房屋让人印象深刻。 建造这种房子的方法就是“合掌造”，以人字形的茅草做顶，像双手合十一样，且完全采用木结构，不用一颗钉子，“合掌造”在 90 年代就已归入世界文化遗产。 由于迁建、离村等原因，“合掌造”随着时间流逝慢慢地消失在人们视野中，当地人为了保留住这一珍贵的世界遗产，便将白川村中25栋真实使用过的合掌造建筑迁移、保存到野外博物馆合掌造民家园中，形成了这个范围不小的户外博物馆。今年正好是开园50周年。 其中有9栋被指定为“岐阜县重要文化财产”，开放给公众参观，有2栋主屋还允许观察屋顶的内部。神社、寺庙本殿、水车等也在野外博物馆合掌造民家园中，让参观者可以感受过去的生活图景，整个户外博物馆就像在露天的环境中存储住了过去的村落。 02 野外民族博物馆小小世界-爱知县犬山市 疫情时代，出国游变得艰难，在大量这样的呼声中，历史悠久的野外民族博物馆小小世界(野外民族博物館 リトルワールド)获得了榜单第二名。这里有来自23个国家的32座建筑，主展室陈列着从世界各地收集来的约6000项民族资料。 有人形容来到野外民族博物馆小小世界，“仿佛进行了1天的世界旅行”，民族服饰、美食、民俗活动等让游人全身心地投入一场“环游世界的旅行”。 园内建筑是一大观光重点，长达2.5公里的环线上，有各种罕见民族的房屋，有些还是直接迁建过来的。 03 雾岛艺术之森-鹿儿岛县涌水町 并列第三名的雾岛艺术之森(霧島アートの森)建于2000年，坐落在雾岛山山脚下(海拔700米)，包括了室内展馆和大片自然景致，以草间弥生为代表的23位艺术家的户外艺术作品就在自然环境中享受着雾岛山四季的变化。 […]

近期，市场似乎在自我麻痹地推崇一种观点——全球通胀即将见顶，美联储等央行的鹰派立场也即将转向。 于是，早前遭遇通胀交易暴击的“木头姐”的ARKK创新ETF满血复活，上周三一天就大涨6%，而近一个月的涨幅也超出了10%。低质量科技股全面复活。 然而，这种惯性思维存在瑕疵——人们倾向于认为，通胀具有周期性，且主要由过度刺激驱动，只要央行逐步收紧货币政策，随着经济放缓甚至出现衰退，自然通胀就会下行。 这也解释了，为何目前美国通胀仍高达9.1%，交易者却已经开始为明年降息80BP定价。 但瑞信全球短期利率策略主管Zoltan Pozsar在发表的《战争和利率》这份研究报告中，阐述了截然不同的看法。 这位被业内称为“Z神”的策略主管，曾在美联储和美国财政部工作过。 他近期花了六周时间，走访了八个欧洲国家首都，拜访了逾150位客户。他们也普遍预测，通胀即将见顶，而美联储也将变得不那么鹰派。 但Zoltan强调上述观点存在风险，他开篇就提到——War is inflationary（战争是带有通胀属性的）。 关键在于，现在已经是大国战争阶段了，战争的形态是多元化的。 只不过，与过去热战不同的是，当前的战争形态集中在贸易战和汇率战，大宗商品、芯片和美元被武器化；更关键的是，宏观的主导者逐渐由各国央行，变成各国政府。 央行的行为是透明、可预测的，而政府的行为是模糊且不可预测的。 战争背景下，单靠对经济的理解来预测未来已经不够了，核心收益将主要来自于对政治和政治家的深度理解和行为预判。 今年在美联储的连续加息下，目前美国的联邦基金利率已达2.25%～2.5%。 美联储认为这已经是一个中性利率水平，即既不会刺激经济也不会抑制经济。 市场也开始认为，9月会加息50BP而不是75BP，未来会慢慢降至25BP，并在2023年开始降息。 先说“Z神”的结论是，美联储加息至5%或6%是有可能的。即使经济衰退、资产价格下降，利率也可能居高不下。 原因就是——战争是通胀的，也是央行无法掌控和预知的，更无法进行前瞻指引。

Moncler 与音乐人 Jay-Z 合作 意大利奢侈品品牌 Moncler 本周发布了与美国音乐厂牌 Roc Nation 的合作系列，由厂牌主理人 Jay-Z 构思并设计，包含短款羽绒服、皮革飞行员夹克、双面羽绒服和一系列基础单品在内的近 20 个造型，聚焦街头运动风格。此外，双方还联合制作了系列宣传片，记录了在阿尔卑斯山和纽约的摩天大楼间有关户外运动与城市生活的关联。 Tod’s 公布 2023 财年初步数据 意大利奢侈品集团 Tod’s

图片来源：Acielle/Styledumonde 从时尚圈与娱乐圈的深度融合，到各大品牌目的地大秀的持续发酵以及亚太地区影响力的崛起：2023 年全行业的重要时刻揭示了今年品牌营销的热门策略以及明年时尚行业的发展方向。 “品牌叙述越来越超出产品这个范畴。如今品牌们的目标是创造文化影响力和吸引力，而这往往可以通过极致的娱乐性体验来实现。” 巴黎高等时装联合会新兴品牌计划总监兼巴黎政治学院讲师 Serge Carreira 说道。 图片来源：Aurelien Meunier/Getty Images 奢侈品品牌在今年以来越来越重视目的地大秀，因为这不仅能让他们呈现最新系列，也可以为前来参与的嘉宾轻易制造出有趣的网络话题。 社交媒体战报证实了大型品牌的火力。根据网红营销平台 Lefty 的数据，在年度排名前 15 的品牌大秀中，只有一个入围者是小品牌 Schiaparelli 的 SS24

面对日益严重的生态环境挑战，艺术家会怎么做？费尔南多·拉波斯(Fernando Laposse)给出了既有美学价值，又具备现实意义的积极回应。 “生态环境的恶化和气候危机，关乎每个人的生活。作为艺术家，我非常关注生态问题，我认为这是我们这一代人生活中最重要的议题之一。”艺术家费尔南多·拉波斯(Fernando Laposse)说。这位以运用自然材料闻名的墨西哥裔艺术家，刚刚在东京展出了一件充满诗意的艺术装置新作,其灵感源自他对自然的观察以及不同物种之间的本质联系。 艺术家费尔南多·拉波斯(Fernando Laposse)在东京首展自己的新装置作品 许多当代艺术家都十分关注生态环境、可持续发展、生物多样性等问题，面对严峻的生态挑战，作为艺术家和设计师的拉波斯以创作来回应。特别是他近十年的创作，让我们觉得最受启发的并不是他所创造出的美丽、诗意、充满趣味的作品，而是在于拉波斯如何巧妙地运用艺术创造力将废弃的天然材料转化为精致的艺术品，通过创意去拉动当地社区的生产活力，在赋予艺术作品美学价值的同时，也对现实产生积极的影响与推动力。 例如，他善用的剑麻曾是制作绳索和渔网的主要材料，这在美洲曾是一个很大的产业，为墨西哥当地的土著人提供了大量的就业机会。但随着塑料的出现，剑麻这种材料被抛弃了。在拉波斯看来，“解决塑料和人造纤维带来的污染问题，与其去制造新的神奇材料来替代，为何不回归发展已经存在的天然素材？”拉波斯的艺术实践充满了现实意义，同时也具备极高的美学意义。特别令人印象深刻的一件作品是2019年迈阿密设计周委托他创作的公共装置作品“粉色野兽”（Pink Beast），拉波斯采用龙舌兰纤维作为主材，以来自瓦哈卡州山区有机农场的胭脂虫染料将纤维染成粉色，创作出极为抓人眼球的亮色。拉波斯创作的毛茸茸的粉色动物、吊床和流苏悬挂在迈阿密设计街区的广场和人行道上，为城市的人们带来极为有趣的愉悦体验。这些作品为四十多位玛雅纺织工人提供了工作机会。在最近几年，拉波斯潜心研究的Totomoxtle系列材料则是采用了墨西哥玉米壳制作的新型材料。曾在中央圣马丁学院学习的拉波斯动手实践能力极强，在看到Totomoxtle系列作品之前，大部分人都不知道原来玉米的色彩如此丰富多样，从深紫色到奶油色，呈现出缤纷的观感。 这个项目远不是呈现简单的美学，Totomoxle作品的背后是艺术家对振兴墨西哥传统农业的实践，他试图为低收入农民创造新的收入渠道。从另一个层面来说，现代农业种植中大量使用除草剂、杀虫剂和基因改良技术，导致土地遭到严重破坏和本地种子丢失，这令拉波斯感到他有义务做点什么去保护生物多样性。拉波斯和当地社区合作，在村庄中逐步恢复传统农业，将玉米纤维和外壳转化为具有装饰价值的贴面材料，也为当地创造了不少的就业机会。拉波斯将自己对于环境危机、生物多样性、移民及全球贸易带来的影响等当代世界性问题的思考带入这些作品中。这也是当代年轻艺术家带来的另一重启发：艺术和设计并不是只有美学价值，也能确实为这个糟糕的现实提供可行的解决方案。 回到这次拉波斯在东京展出的新作品，这是他接受巴黎之花香槟的邀请，以花朵为灵感而创作的生态系统作品。巴黎之花香槟与艺术的渊源可追溯到20世纪初， 2012年以来，每年都会邀请新兴艺术人才重新诠释21世纪的“新艺术”（Art Nouveau）风格。例如此前与日本花艺家东信的合作就给人留下了深刻的印象。拉波斯的新作采用多种材质（黄铜、木头、树枝、丝绸等）结合3D打印技术完成，创造了一个诗意盎然的小型花卉景观。作品揭幕时，拉波斯将黄色的鼠尾草粉缓缓倒入黄铜支架上悬挂的花苞中，花粉洒落在3D打印的花朵、蜂鸟及从丛林中收集的藤条上，瞬间将观众带入了自然氛围之中。 “我关注花朵在生态系统内一系列不同关系中发挥的关键作用，特别是授粉的过程。”拉波斯认为在这个世界中，包括人类在内的所有物种都具有同等重要的地位，通过植物与为其授粉的昆虫和动物之间复杂而和谐的相互作用，可能会为当今世界面临的环境问题提出一些潜在的解决方案。“在这个珍贵而短暂的过程中，花粉是这些角色之间的重要联系，这是一场生命的庆典。”为了创作这件作品，拉波斯来到了法国香槟区，“香槟是一种昂贵的产品，人们享受它为日常生活带来的幸福感。但人们往往忘记，这一切都来自土地和人。”拉波斯在香槟区观察自然和人之间的互动与联系，优质的土壤和自然条件孕育了独特的葡萄、野花和昆虫，他穿行在自然之间，“所有这些都太不可思议了，好像我们在花间开了一个派对，在这里，一切回到原初的自然状态，我想创作一件作品是可以让人们从忙碌的节奏中停下来，去感受自然的智慧。” 这件作品展现了人与自然的深刻联系，拉波斯的艺术创作深植于乡土，同时具有文化、历史、社会和环境的维度，在艺术呈现的纯粹美感之外，也给予观众丰富的思考空间。“我希望我的作品能启发人们稍作停顿，去思考当下的消费模式，去思考我们所处的世界。艺术的力量在于，它真的能激发人们对未来的想象力。” 费尔南多·拉波斯的装置作品在东京首展后，也将于2023年12月6日至10日在迈阿密设计周上展出。为了纪念这次合作，巴黎之花香槟推出了两款限量版巴黎之花白中白香槟和巴黎之花美丽时光香槟2015。 （文章来源：VOGUE）

DIOR 2024春夏成衣系列 每年的“金九银十”对时尚界都意义非凡——这是时尚杂志争奇斗艳、攀比创意的时刻，也是众多品牌在四大时装周各显神通之际。近两年，不少头部品牌迎来送往、替换创意总监，也有在位多年者不断输出精彩秀场。今天，带你了解本次时装周最艺术的十大秀场。 01 DIOR 在这场以“女巫”为灵感的秀场上，意大利艺术家Elena Bellantoni的装置作品《不是她》（NOT HER）呈现了上世纪40年代以来广告中的女性刻板印象，波普风的粉黄条纹T台和屏幕背景，与以黑白为主的服装形成鲜明对比。 同时，黑底白字的标语又让人想到Barbara Kruger等“图像一代”艺术家的作品。无论是本季服饰，还是秀场艺术装置，无不延续了品牌女装创意总监Maria Grazia Chiuri一贯的女性主义主题，挑战了传统的女性形象与气质。 DIOR 2024春夏成衣系列 02 Louis Vuitton 这是LV男装创意总监、歌手Pharrell Williams在品牌的第二次大秀，地址选在了巴黎香榭丽舍大街103号一座尚未完工的LV新空间。场景设计师James Chinlund将空间内部和金字塔形的座位用可回收的橘色塑料包裹起来，打造了一场如同身在热气球内的沉浸式秀场，也与大地艺术家克里斯托的“包裹艺术”异曲同工。整个秀场营造了一种落日氛围，塑料的轻盈也与本季充满流动性的服饰相呼应，充满浪漫主义的魅力。

当我们将以“Quiet Luxury（静奢风）”或“Old Money（老钱风）”为名的潮流抽丝剥茧，不难发现其中所蕴含的运动基因，从网球服到马球衫，从高尔夫装备到击剑裤。在上百年的现代时装发展历程中，这些象征着精英文化的运动已然超越了潮流更迭的周期，进阶为一种永恒经典的风格。 “服装是金钱文化的一种表现。”美国经济学家凡勃仑在19世纪末撰写的著作《有闲阶级论》中直言不讳地表示，“要证明一个人的金钱地位，服装上的消费优于其他方式，因为我们所穿的衣服是随时随地明显表露的，一切旁观者看到它所提供的标志，对于我们的金钱地位就可以胸中了然。” 不过，时至今日，凡勃仑的观点可能会因为老钱风的甚嚣尘上而被颠覆——在他们的日常生活中，最奢华的服装往往以最朴素的形式呈现。而实际上，以“老钱”所概括的这轮低调却高端、随性却精致的穿搭风潮，并不能简单地与常规的流行趋势相提并论，看似不经意间所展现出的松弛感与高品位，其背后是一代代家族成员不断积累起来的财富硬实力，在这个需要历经数十年乃至数个世纪的过程中，显性的炫耀符号被隐性的面料工艺和舒适性所取代，他们不再需要品牌知名度的加持，相反，服装能够为其提供无形而周到的舒适感，才是最难得的奢侈。 而进行网球、马球、高尔夫、击剑等精英运动时所穿着的套装，无疑兼顾了以上这些挑剔的需求，不经意间也流露出某种权力意味——它们与老钱一族拥有着同样“高贵”的出身，最初仅服务于欧洲宫廷与富裕阶层，在特别搭建的竞技场里见证着一场场社交盛事。当酣畅的对战结束，这些特定场合的服装又不经意间融入了生活，从“运动着装规范”衍变为“有闲生活方式”的缩影。 如今，网球是一种供大众消遣娱乐的常见运动，但在法国国王路易十世在位时，古式网球只会出现在宫廷当中。1306年，当这种运动从法国传入英国，又获得了当时英国国王爱德华三世的青睐，并下令在宫中修建室内球场，网球和球拍均改由羊皮制作。可以说，从网球运动发展的初始，它便被赋予了特权与财富的意味。几个世纪后，在1896年的首届现代奥运会上，网球成为了奥运会八大比赛项目之一。美国前总统罗斯福也对其情有独钟。由此从欧洲宫廷到美国白宫，网球都得到了上流社会的一致认同。 而与之相伴的，是一套严格的运动着装规范，比如，温布尔登网球公开赛要求球员必须着全套白色运动服，否则可能面临罚款。如凡勃仑的论述，“一件整洁的外衣之所以悦目，即使不完全是，也主要是由于它含有一种暗示，一种有闲的暗示，它说明这件外衣的主人是与任何工业操作没有接触的”。而率先冲破规则禁忌的是法国网球运动员Suzanne Lenglen，拥有21个大满贯冠军的她，在上世纪20年代与运动服装设计先驱Jean Patou一拍即合，打造出不拘一格的彩色条纹装饰网球裙。她要求Patou的设计不能限制她在场上的动作，同时具备女性化的时尚柔美气质。当Lenglen身着Patou的设计在赛场上挥洒自如时，飘动的裙摆满足了场下时髦女性的着装幻想，即使她们并没有真正打过网球。自此以后，以网球运动为灵感的各种休闲装也陆续出现在Jean Patou的设计图中，服务于更多适合日常休闲度假的场合。Lenglen与Patou的联合，成功地让网球运动在时尚的领地中“破发”，启发设计师们畅想运动服在场外的更多可能。 另一位网球名将与其创立的个人品牌则颇具戏剧色彩。法国网球明星René Lacoste在某场比赛前，和队长以一只鳄鱼皮手提箱打赌，最终获胜的他被媒体和球迷冠以“鳄鱼”的爱称，这才有了1933年其创立的Lacoste品牌和那醒目的鳄鱼图案标识。今年正值Lacoste品牌90周年，在近一个世纪的历程中，它生动地诠释了何为“自下而上”的时尚影响力，又通过Christophe Lemaire、Felipe Oliveira Baptista、Louise Trotter等设计师的努力，在千禧年世纪交替之际，将网球运动的魅力提升至时尚奢华的境界。 众所周知，上世纪二三十年代活跃在高级时装界的Gabrielle Chanel也在其创作中主动向贵族运动靠拢，她受男装中射击夹克、马球衫、骑行服和粗花呢面料的启发，在高级定制女装世界中解放了坚硬的廓形结构，取而代之以穿起来更柔软自如的针织运动衫、弹力裤装与斜纹软呢套装，以及她因马术运动而爱上的皮质马靴设计。而谈到马术，更不得不提以此发家立命的Hermès。1918年，在品牌第三代传承人Émile-Maurice的领导下，Hermès推出了第一款带有拉链装饰的皮革高尔夫夹克，专为威尔士亲王爱德华八世而制。在Émile- Maurice的经营理念中，品牌的核心价值便是“皮革、运动和精致优雅的传统”。

Tambour的辉煌二十年 尽管Louis Vuitton路易威登始创于1854年，但品牌正式涉足制表业是从“不久前”的2002年开始的。21年前，路易威登推出了Tambour系列腕表，名称在法语中意为“鼓”。其造型大胆前卫且创意十足，圆润的表壳由整块金属制成，配以标志性的表耳，具有极高的辨识度。Tambour系列腕表的发布，标志着路易威登成功迈入制表业。 2002年Tambour系列首发表款 当时，人们对初入制表业的品牌普遍持有将信将疑的态度，因为在这个百年老牌林立的传统行业中，任何新手都将面临来自产业、市场、客户，甚至商业心理的巨大挑战。对于路易威登的加盟，同业者却表现出难得的热情欢迎。人们的信任源自品牌对传承的坚守和优雅自信的形象塑造，以及对行业的巨大贡献。除此之外，LOUIS VUITTON正好是12个字母，完美对应表盘上的12个时标、每天的12个小时，每年的12个月份，冥冥之中已经注定了和钟表业的缘分。 表壳侧面镌刻LOUIS VUITTON全称 随着时间的推移，Tambour已成为路易威登腕表系列的典范，不断推陈出新，同时忠于品牌的核心精神：科技与工艺的有机融合，对旅行艺术与大胆创新的无限热忱。2009年推出的Tambour Spin Time系列腕表以旋转方块替代指针，重新定义了显时方式。2011年，日内瓦La Fabrique du Temps高级制表工坊被路易威登纳入麾下，著名制表师Michel Navas与Enrico Barbasini一同加入了品牌的制表之旅。 路易威登La Fabrique du Temps高级制表工坊

图片来源：Nike/Snap 大约十年前，“智能镜” 被认为是 “零售 3.0” 革命的关键要素。2016 年末，美国时尚零售商Neiman Marcus 创新实验室的负责人曾表示，智能镜能够让实体购物变得更加有趣且富有奇思妙想，但这技术却未能真正起飞。 Google smart mirror 图片来源：Courtesy of Max Braun 现如今，品牌和零售商正在重新审视智能镜 —— 特别是添加了增强现实 (AR)